Столбы для забора выполняют несущую функцию. От качества установки опор зависит прочность, надежность и долговечность оградительной конструкции. Существуют разные варианты фиксации опор — забивание, сухое бетонирование, но все же чаще всего используется заливка бетонным раствором. 

В статье подробно рассмотрим правила бетонирования забора, технологические требования и особенности процесса. 

Плюсы и минусы бетонирования столбов

В качестве опор для будущего ограждения можно использовать металлические профили с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Единственный их минус — склонность к коррозии. Деревянные дешевле стальных, но нуждаются в обработке антисептическими и противогнилостными составами. Асбестоцементные не гниют и не ржавеют, но менее прочны и могут деформироваться из-за морозов. 

Самыми прочными считаются столбы из бетона с внутренним армированием. Но при этом они более тяжелые, массивные и обходятся дороже. Выбор зависит от бюджета, места установки, сложности условий эксплуатации. 

Вне зависимости от материала опоры должны быть жесткими и прочными, выдерживать воздействие ветра, сильного дождя, сырости. 

Традиционный способ заливки столбов для забора предусматривает рытье ямы (лопатой или буром), укладку опоры с последующей заливкой конструктивного элемента раствором. Технология имеет ряд преимуществ:

• Может использоваться для любых типов ограждений — из дерева, металла, кирпича, других материалов. 
• Подходит для почв любых типов, в том числе с близким содержанием вод. Главное, правильно провести подготовку, смонтировать гидроизоляцию, выбрать соответствующие материалы. 
• Опоры рассчитаны практически на любой вес, способны выдерживать ветровые нагрузки, механическое воздействие. 
• При соблюдении технологии бетонирования конструкция сохранит прочность, надежность и идеальную геометрию долгие годы. 

Из существенных недостатков можно выделить трудоемкость рабочего процесса и необходимость точно соблюдать все требования. Если опоры будут помещены недостаточно глубоко или не так ровно, как было нужно, со временем конструкция покосится и потеряет свою устойчивость. 

Методы бетонирования забора и особенности их реализации

Сегодня существует 5 основных способов заливки забора бетоном — сухое, частичное, полное, по-фински, на ленточный фундамент. Рассмотрим все эти варианты подробнее. 

Бутование

При таком варианте монтажа цементный раствор не используется, но зато метод не требует серьезных временных и финансовых затрат. Подойдет для установки «легких» ограждений, из сетки рабицы или деревянного штакетника. 

Этапы бутования:

• Участок размечают, в нужных местах выкапывают ямы глубиной от 1,2 до 1,5 м, их диаметр должен в два раза превышать окружность опоры. 
• Дно ямы расширяют, придают форму конуса, в самый низ укладывают гидроизоляционные полотно (например, рубероид). 
• Затем в отверстие ставят столб, засыпают смесью песка и гравия. Смесь увлажняют и утрамбовывают до состояния высокой плотности. 

Способ простой, идеально подходит для монтажа временных ограждений, особенно на глиняных почвах. Правда, глухие секции такие опоры не выдержат. 

Метод частичного бетонирования

Технология подразумевает бетонирование столбов на половину, а не полностью. При таком решении тратится гораздо меньше смеси без ущерба прочности конструкции. Этапы монтажа:

• Готовят яму глубиной до 1,2 м. 
• На дне и стенках закрепляют геоматериал для гидроизоляции опор. 
• В отверстие устанавливают столб, фиксируют в идеально ровном положении. Геометрию опоры лучше проверять по лазерному уровню. 
• В оставшееся пространство засыпают песчано-каменную смесь, тщательно утрамбовывают. 
• На следующем этапе следует залить раствор в столбы для забора до самой земли. 

Технология имеет ряд преимуществ — позволяет экономить стройматериалы и время на возведение, а сам процесс не такой трудоемкий. Но при этом конструкция менее прочная и не подходит для монтажа на участках с близким залеганием грунтовых вод. 

Полное бетонирование 

Самый надежный способ забетонировать забор. В этом случае яму с опорой полностью заполняют бетоном на всю глубину. Технология установки:

• Готовят яму глубиной 1,2 м и диаметром в 2-2,5 раза от окружности опоры. 
• На дно укладываю гидроизоляционную подушку из речного песка и мелкого щебня. Она предотвратит поднятие вод, сделает конструкцию более устойчивой. 
• В яму устанавливают столб, фиксируют по уровню.
• Заливка цементным раствором производится постепенно, так, чтобы успел выходить весь воздух.

Классическое бетонирование позволяет получать очень прочное, надежное и долговечное основание. На опоры, полученные этим методом, можно устанавливать практически любые заборы — из профнастила, металлического или деревянного штакетника, кирпича, кованых прутьев и т. п. 

Совет! Если для работ использовали лопату и в итоге яма получилась неровной или со слишком большим сечением, установите в отверстие опалубку. Так расход цемента будет несколько меньше. После застывания бетона опалубку снимают, а в получившееся пространство между ним и стенками отверстия засыпают грунт.

Финский метод

Этот вариант подойдет для монтажа ограждений из профнастила. Технологически процесс идентичен полному бетонированию, за одним исключением — перед заливкой в яму ставят водосточную трубу из пластика или композитных материалов длиной во всю глубину отверстия. Только после этого ставят опору и заливают бетон. 

Что в этом случае дает труба? Она обеспечивает дополнительную защиту фундамента от коррозии, помогает равномерно распределить нагрузку по всему основанию, а не точечно. Такое решение позволяет предотвратить разрушение опор под воздействием поперечных нагрузок. 

Установка на ленточный фундамент

Еще один надежный, но в то же время затратный и долгий метод — монтаж столбов ограждения на ленточный фундамент. Такой вариант используется для обустройства тяжелых заборов с глухими стенами из профилированного листа в каркасе толщиной до 0,7 мм и высотой до 2,5 м. 

Этапы установки:

• Территорию очищают от мусора, деревьев, кустов, корней. 
• Производят разметку, вбивают колышки, между которыми протягивают веревки. 
• По разметке выкапывают траншею глубиной 35-45 см. Ширина рассчитывается индивидуально, но для профнастила она обычно составляет от 10 до 20 см. 
• Затем на определенном расстоянии (зависит от типа и массы ограждения) выкапывают ямы под стойку глубиной от 20 до 40 см. Стойка выполняет фиксацию столбиков в процессе твердения. 
• В траншее устанавливают съемную или несъемную опалубку. В нее по всей длине укладывают арматурные пруты. Арматура защитит фундамент от растягивающих нагрузок, значительно упрочняет основание, делает его более стойким к любым типам воздействия. 
• В полученные ранее скважины монтируют столбики, засыпают щебень с цементом и заливаю  бетонным раствором. На полное затвердение уходит не менее 28 дней. 

Ленточный фундамент отличается высокой прочностью, способен воспринимать усиленные высокие поперечные нагрузки. Технология позволяет избежать эффекта парусности высоких ограждений с глухими секциями. Кроме того, основание на 30-40 см приподнимается над землей, предотвращая контакт полотен с почвой и защищая участок от проникновения грызунов, змей. 

Общие правила бетонирования столбов

Любые ошибки при возведении опор могут сказаться на эксплуатационных качествах ограждения. Поэтому так важно соблюдать ряд условий еще на этапе проектирования. Если нет опыта проведения подобных работ, лучше нанять квалифицированную бригаду рабочих, они быстро и качественно выполнят монтаж на участках любой сложности. 

 Что нужно учитывать при самостоятельной установке:

• Глубина залегания воды. Желательно, чтобы опоры стояли как можно дальше от влажной почвы, водоема или другого источника воды. Если же это условие выполнить нельзя, понадобится хорошая гидроизоляция — в каждой яме нужно уложить дренажную подушку из песчано-щебневой массы. 
• Качественный раствор для заливки столбов получают из бетона не ниже марки М400-М500. Важно соблюдать пропорции — 1:3:4.
• Расстояние между опорами зависит от типа, веса и толщины ограждения. Например, опоры для пролетов из профнастила или деревянного штакетника можно установить в удалении в 2-3 м, а вот шаг между более тяжелыми конструкциями не должен превышать 1,5-2 м. 
• Глубина скважины зависит от типа устанавливаемого забора и характера почвы. Так, на плотных, тяжелых грунтах глубина должна быть ниже уровня промерзания земли. Как, правило, столбы помещают на глубину ⅓ от общей длины опоры. 
• Деревянные столбы предварительно обрабатывают защитными составами, предотвращающими гниение и образование плесени. К металлическим опорам снизу приваривают опорную площадку или обрешетку из армированных прутьев. 

Во время разметки не забудьте обозначить место расположения ворот (если они нужны) и калитки. 

Для бурения скважин вполне подойдут механизированные инструменты — ручные буры или лопата. Но нужно учитывать, что ямы, вырытые лопатой, получаются неровными и бесформенными. Для их укрепления и улучшения адгезии опор с цементом в этом случае лучше использовать опалубку. 

Заливка ям бетоном производится за один прием. Смесь заливают слоями, каждый раз трамбуя и протыкая стальным прутом для вывода воздуха. 

Можно сделать вывод, что оптимальный способ бетонирования столбов — это метод полной заливки. Он имеет оптимальное соотношение цены и качества. Для тяжелых, массивных заборов понадобится уже ленточный фундамент.